Ingranaggi ruota libera

[vurcano]

Buongiorno a tutti.
una semplice domanda riguardante la sostituzione della ruota libera in una Pegaso cube del 1997.
Ormai sette mesi fa ho mollato la moto al meccanico per sostituire la ruota libera, attraverso il vostro sito ero riuscito a indicargli quella della BMW decisamente più economica dell'originale. il meccanico diligentemente ha smontato tutto, ha leggermente (a sua detta) rettificato gli agganci della ruota libera che trovava troppo lisi e ha rimontato il tutto.. va per accendere e la pegaso non va.. il motorino gira e anche il pistone sembra che giri... ma a quanto dice il meccanico sembra che la ruota scivoli e non dia abbastanza giri al motore per permettere l'avviamento (per dire ciò penso abbia messo la moto al bancone e abbia visto che i giri motore non sono sufficienti).

Prima domanda è possibile o mi stà fregando?.
seconda domanda se è possibile che parti devo andare a cambiare oltre la ruota già montata?
ed in caso avete da indicarmi un qualche sito in cui si possano trovare tali ricambi ad un prezzo ragionevole?

Vorrei evitare di passare un'altra estate a piedi

Grazie mille delle indicazioni!

[Lupo motociclista]

Di ruote libere me ne intendo, ne avrò cambiate mezza dozzina sulla mia Cagiva Canyon.
Se la ruota libera scivola possono esserci differenti motivi:
1) ruota libera non corretta o usurata (direi che non è il tuo caso, vero? E' nuova e garantisci che il ricambio è identico, giusto?)
2) Ingranaggio nel quale la ruota libera fa presa consunto (cambiare o riportare uno strato di cromo all'interno)
Diverso è il caso in cui al ruota libera fa presa, ma non riesce ad avviare il motore, questo è un problema elettrico diviso in tre motivi
1) Motorino d'avviamento in parte rovinato, con qualche spira in corto (revisionare o cambiare)
2) Collegamenti dalla batteria al motorino sfilacciati, usurati, ossidati ( verificare, levare ossido, eventualmente cambiare cavi, controllare contatti)
3) batteria vecchia o insufficiente (provare con una batteria da auto se parte)
Infine raro ma non impossibile, il rele di avviamento vecchio e ossidato.

Io che avevo problemi proprio di avviamento revisionai il motorino d'avviamento (60 euro) pulii tutti i collegamenti, con particolare cura al dado e controdado sul motorino d'avviamento, comprai una batteria da 14 Amp/h (il massimo che poteva starci, 35 euro) e cambiai l'olio con un 0W40 SAE che permette avviamenti con poco sforzo del motorino d'avviamento.
Al limite un 5W40 SAE ci può stare.
Questo è tutto in merito alle ruote libere, che nel mio caso erano difettose dalla nascita, aggravato dal fatto che avevo aumentato il rapporto di compressione del motore.

[matteo.t]

Cerca nella sezione giusta (officina pegaso rotax) e trovi tutto quello che ti serve, che io sappia, se vuoi fare un bel lavoro devi cambiare i tre pezzi, ruota libera, flangia e ingranaggio motorino d'avviamento.
Lamps

[sergio]

che io sappia, se vuoi fare un bel lavoro devi cambiare i tre pezzi, ruota libera, flangia e ingranaggio motorino d'avviamento.
Lamps

Non è sempre vero matteo !
tutti i pezzi vanno valutati prima di sostituirli "a priori"....soprattutto il motorino di avviamento !

l'unica cosa certa da cambiare, quando si anno problemi o rumori strani e la ruota libera, quella con le massette tenute insieme dalla spirale a molla in acciaio per intenderci !
lamps

[sergio]

Al limite un 5W40 SAE ci può stare.
Questo è tutto in merito alle ruote libere, che nel mio caso erano difettose dalla nascita, aggravato dal fatto che avevo aumentato il rapporto di compressione del motore.

per il 5w40 OK al 100%
il 0w......io lo lascerei perdere per il rotax655 8)

[Lupo motociclista]

Al limite un 5W40 SAE ci può stare.
Questo è tutto in merito alle ruote libere, che nel mio caso erano difettose dalla nascita, aggravato dal fatto che avevo aumentato il rapporto di compressione del motore.

per il 5w40 OK al 100%
il 0w......io lo lascerei perdere per il rotax655 8)

Permettimi, la prima cifra che 0 oppure 5, seguito dalla lettera W, sta per winter, inverno; indica la viscosità cinematica dell'olio a temperature assai basse, nella fattispecie -18, tale viscosità, espressa in poise, viene misurata materialmente facendo scorrere l'olio , appunto a -18, in strette burette e misurando il tempo di scorrimento.
Non ha nulla a che vedere con la viscosità a caldo, indicata dal secondo numero, e misurata a 100°.
La maggior parte dei fluidi sono non newtoniani, ovverossia mutano la loro viscosità in funzione delle temperatura e dello sforzo di taglio loro applicato.
Il discorso sarebbe molto lungo e complicato, ed evitiamolo, in ogni caso la gradazione indicata nulla dice sulla bontà dell'olio lubrificante, ma solo del suo comportamento a basse e alte temperature.
Un olio 0W sarà più fluido a basse temperature, permettendo, al momento dell'avviamento, di far girare più veloce il motorino d'avviamento in virtù del minor sforzo necessario per vincere gli attriti generati da un olio freddo.
Inoltre nei primi minuti di funzionamento del motore questo olio scorrerà meglio di un suo analogo 10 o 15W lubrificando meglio il motore.
Appena l'olio è caldo la gradazione W diventa ininfluente, e quella successiva importante.
Un olio da 40 è sufficiente nella gran maggioranza dei casi, solo per temperature torride oppure motori molto spinti che quindi scaldano assai sarà necessario un olio da 50.
in ogni caso ricordo che mettere un olio da 50 o 60 di gradazione non migliora la lubricazione a caldo nella stragrande maggioranza dei casi, garantisce solo che l'olio non diventi troppo fluido a temperature assai elevate e quindi che la pellicola d'olio si distacchi dalla superficie metallica.
Per ovviare a questo e altri inconvenienti esistono additivi polari e altro ancora, ma entreremmo in un campo piuttosto difficile.
Se a qualcuno può interessare posso mettere un collegamento ad una discussione in merito da me scritta che illustra, in maniera ridotta e sintetica, il comportamento degli oli lubrificanti dal punto di vista chimico-fisico.

[matteo.t]

che io sappia, se vuoi fare un bel lavoro devi cambiare i tre pezzi, ruota libera, flangia e ingranaggio motorino d'avviamento.
Lamps

Non è sempre vero matteo !
tutti i pezzi vanno valutati prima di sostituirli "a priori"....soprattutto il motorino di avviamento !

l'unica cosa certa da cambiare, quando si anno problemi o rumori strani e la ruota libera, quella con le massette tenute insieme dalla spirale a molla in acciaio per intenderci !
lamps

Hai ragione, anch'io la penserei così, ma un meccanico quotato anche dal forum, mi ha vivamente consigliato di cambiare tutti e tre i pezzi, magari recuperando il motorino d'avviamento.
Ad ogni modo, sto mettendo le mani avanti, nel caso dovessi sostituirla.....speriamo duri ancora

[vurcano]

Grazie mille delle risposte!
Quindi riassumendo il meccanico non mi sta fregando.. e mi tocca spendere un botto in pezzi di ricambio! ...
comunque farò provare con un lubrificante diverso e volendo con la batteria bella carica (anche se quando la portai a riparare si accendeva bene.. anche se la ruota libera faceva brutti scherzi e rumori improponibili!) e vediamo se la situazione migliora.
Nel caso peggiore se mi toccasse trovare una nuova flangia ed un ingranaggio motorino avviamento nuovi ... come si può risparmiare?
L'opzione di portare uno strato di cromo all'interno come funziona?
GRAZIE DELLA PAZIENZA!

[sergio]

Permettimi, la prima cifra che 0 oppure 5, seguito dalla lettera W, sta per winter, inverno; indica la viscosità cinematica dell'olio a temperature assai basse, nella fattispecie -18, tale viscosità, espressa in poise, viene misurata materialmente facendo scorrere l'olio , appunto a -18, in strette burette e misurando il tempo di scorrimento.
Non ha nulla a che vedere con la viscosità a caldo, indicata dal secondo numero, e misurata a 100°.
La maggior parte dei fluidi sono non newtoniani, ovverossia mutano la loro viscosità in funzione delle temperatura e dello sforzo di taglio loro applicato.
Il discorso sarebbe molto lungo e complicato, ed evitiamolo, in ogni caso la gradazione indicata nulla dice sulla bontà dell'olio lubrificante, ma solo del suo comportamento a basse e alte temperature.
Un olio 0W sarà più fluido a basse temperature, permettendo, al momento dell'avviamento, di far girare più veloce il motorino d'avviamento in virtù del minor sforzo necessario per vincere gli attriti generati da un olio freddo.
Inoltre nei primi minuti di funzionamento del motore questo olio scorrerà meglio di un suo analogo 10 o 15W lubrificando meglio il motore.
Appena l'olio è caldo la gradazione W diventa ininfluente, e quella successiva importante.
Un olio da 40 è sufficiente nella gran maggioranza dei casi, solo per temperature torride oppure motori molto spinti che quindi scaldano assai sarà necessario un olio da 50.
in ogni caso ricordo che mettere un olio da 50 o 60 di gradazione non migliora la lubricazione a caldo nella stragrande maggioranza dei casi, garantisce solo che l'olio non diventi troppo fluido a temperature assai elevate e quindi che la pellicola d'olio si distacchi dalla superficie metallica.
Per ovviare a questo e altri inconvenienti esistono additivi polari e altro ancora, ma entreremmo in un campo piuttosto difficile.
Se a qualcuno può interessare posso mettere un collegamento ad una discussione in merito da me scritta che illustra, in maniera ridotta e sintetica, il comportamento degli oli lubrificanti dal punto di vista chimico-fisico.

Guarda sei qui da noi da non molto tempo....
di olii ne abbiamo parlato fino allo sfinimento e come dici tu "evitiamolo"
Tra un 0w40 e un 5W40-50 Io preferisco un olio con un maggiore valore HT/HS perchè con la moto ci vado anche d'estate..
un 0w40 qualsiasi, in questo frangente, (HT/HS) rispetto a un 5w50 (tipo quello che uso io è il Mobil1) non me lo può garantire
Saluti

[Lupo motociclista]

Permettimi, la prima cifra che 0 oppure 5, seguito dalla lettera W, sta per winter, inverno; indica la viscosità cinematica dell'olio a temperature assai basse, nella fattispecie -18, tale viscosità, espressa in poise, viene misurata materialmente facendo scorrere l'olio , appunto a -18, in strette burette e misurando il tempo di scorrimento.
Non ha nulla a che vedere con la viscosità a caldo, indicata dal secondo numero, e misurata a 100°.
La maggior parte dei fluidi sono non newtoniani, ovverossia mutano la loro viscosità in funzione delle temperatura e dello sforzo di taglio loro applicato.
Il discorso sarebbe molto lungo e complicato, ed evitiamolo, in ogni caso la gradazione indicata nulla dice sulla bontà dell'olio lubrificante, ma solo del suo comportamento a basse e alte temperature.
Un olio 0W sarà più fluido a basse temperature, permettendo, al momento dell'avviamento, di far girare più veloce il motorino d'avviamento in virtù del minor sforzo necessario per vincere gli attriti generati da un olio freddo.
Inoltre nei primi minuti di funzionamento del motore questo olio scorrerà meglio di un suo analogo 10 o 15W lubrificando meglio il motore.
Appena l'olio è caldo la gradazione W diventa ininfluente, e quella successiva importante.
Un olio da 40 è sufficiente nella gran maggioranza dei casi, solo per temperature torride oppure motori molto spinti che quindi scaldano assai sarà necessario un olio da 50.
in ogni caso ricordo che mettere un olio da 50 o 60 di gradazione non migliora la lubricazione a caldo nella stragrande maggioranza dei casi, garantisce solo che l'olio non diventi troppo fluido a temperature assai elevate e quindi che la pellicola d'olio si distacchi dalla superficie metallica.
Per ovviare a questo e altri inconvenienti esistono additivi polari e altro ancora, ma entreremmo in un campo piuttosto difficile.
Se a qualcuno può interessare posso mettere un collegamento ad una discussione in merito da me scritta che illustra, in maniera ridotta e sintetica, il comportamento degli oli lubrificanti dal punto di vista chimico-fisico.

Guarda sei qui da noi da non molto tempo....
di olii ne abbiamo parlato fino allo sfinimento e come dici tu "evitiamolo"
Tra un 0w40 e un 5W40-50 Io preferisco un olio con un maggiore valore HT/HS perchè con la moto ci vado anche d'estate..
un 0w40 qualsiasi, in questo frangente, (HT/HS) rispetto a un 5w50 (tipo quello che uso io è il Mobil1) non me lo può garantire
Saluti

Perchè se uno è da molto tempo può scrivere altrimenti no?
Non ti può garantire cosa?
Temo tu confonda la viscosità ad alte temperature con la bontà dell'olio
Tu conosci i lubrificanti? Ne hai progettati? Sei un chimico?
Se sì puoi parlarne con cognizione di causa, altrimenti meglio tacere e non parlare di cose che non si conoscono.

[sergio]

Perchè se uno è da molto tempo può scrivere altrimenti no?

Mi riferivo al fatto che parlare di oli su un forum che esiste da oltre 10 anni alle volte può risultare "ridondante"...
Inoltre era anche un invito a usare la funzione cerca per capire se l'argomento è stato già trattato oppure no...

Non ti può garantire cosa?
Temo tu confonda la viscosità ad alte temperature con la bontà dell'olio
Tu conosci i lubrificanti? Ne hai progettati? Sei un chimico?
Se sì puoi parlarne con cognizione di causa, altrimenti meglio tacere e non parlare di cose che non si conoscono.

Cazzu cazzu, io, io, mi sembri
Ok è meglio se mi stò zitto và
nel mentre
Aspetto il valore HT/HS del tuo 0w40 per confrontarlo con il mio 5W50
Saluti

[Lupo motociclista]

Non ho voglia di aprire sterili polemiche, ma quello che è stato scritti sugli olii lubrificanti, perlomeno quello che si evince usando il tasto "cerca" sono normali considerazioni fatte sugli olli lubricanti da fruitori o al massimo rivenditori di olio.
Si va per sentito dire, pareri di meccanici, luoghi comuni consolidati, qualche banalità, alcuni errori.
Da nessuna parte ho letto un serio compendio sugli olii lubrificanti sulla loro composizione, sulla funzione degli additivi, del come e perchè funzionino.
Trovo perlomeno singolare che uno spenda fior di soldi per mettere dentro al motore un prodotto sconosciuto, se non per pareri altrui.
Scrivere che è meglio un olio 5W40 SAE piuttosto che 0W40 SAE è come dire che è meglio un moto con il manubrio alto piuttosto che basso.
Cioè non significa nulla, è solo uno dei tanti aspetti che caratterizzano un mezzo, da lì ad estenderlo alla bontà dello stesso ce ne corre.
Idem per il valore HT/HS , acronimo di high Temperature, high Shear che nulla è se non la misura della viscosità, però misurata a 150° anzichè 100° e dando maggior peso allo sforzo di taglio
Dato di non eccelsa rilevanza, ma di cui discutono per stabilire la bontà di un olio, dimostrando così di non capire una mazza.
Quando uno fa un affermazione deve farla con sufficiente cognizione di causa, io di meccanica capisco poco, mai mi permetterei di correggere un buon meccanico nel suo campo.
Scritto ciò non interverrò più, ciascuno si tenga le sue credenze, per i pochi che abbiano voglia di approfondire: http://forum.dueruote.it/posts/list/6736.page

[sergio]

Non ho voglia di aprire sterili polemiche, ma quello che è stato scritti sugli olii lubrificanti, perlomeno quello che si evince usando il tasto "cerca" sono normali considerazioni fatte sugli olli lubricanti da fruitori o al massimo rivenditori di olio.
Si va per sentito dire, pareri di meccanici, luoghi comuni consolidati, qualche banalità, alcuni errori.
Da nessuna parte ho letto un serio compendio sugli olii lubrificanti sulla loro composizione, sulla funzione degli additivi, del come e perchè funzionino.
Trovo perlomeno singolare che uno spenda fior di soldi per mettere dentro al motore un prodotto sconosciuto, se non per pareri altrui.
Scrivere che è meglio un olio 5W40 SAE piuttosto che 0W40 SAE è come dire che è meglio un moto con il manubrio alto piuttosto che basso.
Cioè non significa nulla, è solo uno dei tanti aspetti che caratterizzano un mezzo, da lì ad estenderlo alla bontà dello stesso ce ne corre.
Idem per il valore HT/HS , acronimo di high Temperature, high Shear che nulla è se non la misura della viscosità, però misurata a 150° anzichè 100° e dando maggior peso allo sforzo di taglio
Dato di non eccelsa rilevanza, ma di cui discutono per stabilire la bontà di un olio, dimostrando così di non capire una mazza.
Quando uno fa un affermazione deve farla con sufficiente cognizione di causa, io di meccanica capisco poco, mai mi permetterei di correggere un buon meccanico nel suo campo.
Scritto ciò non interverrò più, ciascuno si tenga le sue credenze, per i pochi che abbiano voglia di approfondire: http://forum.dueruote.it/posts/list/6736.page

a me mi basta questo per capire che hai troppi preconcetti ...per poter giudicare i messaggi presenti su questo forum scritti da qualche utente......riguardanti gli oli motore e non solo.....:

Ripreso dal tuo intervento sul forum "due ruote"

Per quanto concerne il 10w-40 sostituito dal 5w-50 o superiore ritengo che sia essenzialmente una strategia di marketing : è radicato il concetto che 5w-50 è meglio di 10w-40 per cui si può vendere di più a prezzo maggiorato.
Il fatto che è palesemente vero che 5w-50 è meglio di 10w-40, ma per tutt'altri motivi! Ovverossia se non abiti nel Sahara o nell'Antartide è uno spreco.
un 5W50 e meglio di un 10W40 SEMPRE e Comunque
stop
in antartide o in arizona

Poi se hai voglia di approfondire la problematica dell'utilizzo di oli a bassa viscosità su motori "normali", visto che con la tastiera sei bravo, prova a mandare una mail ai maggiori costruttori di motori motociclistici e per autovetture e chiedigli perchè sconsigliano l'utilizzo di oli con un valore HT/HS inferiore 3.5 cP su motori non progettati specificatamente

Vedrai che ti rispondono

Saluti

[vurcano]

mmm la discussione si è leggermente spostata direi..

[Lupo motociclista]

mmm la discussione si è leggermente spostata direi..

Sì, e pensare che volevo solo consigliare un olio 0W per farla partire meglio.
Vabbè cosa ci vuoi fare, quando la cultura diventa "preconcetto" meglio lascia perdere
Comunque, tornando in argomento, per me l'uso dello 0W era esiziale, già usando un 5W faticavo parecchio ad accenderla, e tieni conto che era al coperto in ambiente semiriscaldato, mentre a motore caldo partiva , ovviamente, benissimo.