Trovandomi lì ho anche cambiato molle e fatto una modifica per alzare l'anteriore e adeguarlo all'alzamento del culetto, modifiche che descriverò altrove.
Ergo ho preso note, guardato un pò di video, e ne è uscita una bella procedura, che posto qui per quelli che vogliano metterci mano.
P.S. È più facile del previsto, e grossomodo si procede senza problemi e con facilità, basta avere gli attrezzi giusti.
Non serve assolutamente un sospensionista, a meno che non si vogliano modificare i pacchi shim e o altro per adeguarli a pesi e stili di guida, nel qual caso bisogna sapere dove mettere mano. E io, modestamente, non lo sappi, ergo ho lasciato tutto come prima, cambiando solo gli shim rovinati... 
Attrezzi necessari:
• MANUALE OFFICINA!
• Chiave da 10mm
• Chiave da 14mm
• Chiave da 18mm
• Chiave da 24mm
• Clamp da 10mm
• Clamp da 24mm (o da 28mm se si segue la procedura di Evo Orego)
• Inserto esagonale da 8mm
• Bussola da 10mm
• Morsa
• Attrezzo per lo spurgo (asta con inserto filettato all’estremità, M10, passo fine 1mm)
• Attrezzo per misurare camera d’aria
• Cacciavite piatto
• Attrezzo per compressione molla
• Pistola a aria calda
• Attrezza reggicartuccia KYB (o simile fatto in casa)
• Attrezzo a cinghia per reggere il fodero mentre si svita il tappo
• Attrezzo per spingere il paraolio in sede, da 43mm
Video utili
(Evo Oregon)
(Patched Bandit & TTmfactory Finland)
Prima di iniziare:
• Togliere pinze
• Togliere parafango
• Rimuovere il sensore ABS e la relativa staffetta
• Sfilare foderi dalle piastre
• Pulire bene foderi e steli
Lato compressione
• Bloccare fodero nella morsa o con l'attrezzo a cinghia, nella zona dove stringono le piastre.
• Svitare il tappo con chiave da 24mm.
• Svuotare l'olio.
• Azzerare il precarico.
• Misurare lunghezza molla da compressa (192mm dal bordo tubo cartuccia).
• Comprimere la molla con l'apposito attrezzo, infilato nello spacer molle.
• Infilare la chiave da 14 sotto la testa e svitare la testa dall'asta con chiave da 24. ("Appendere" la cartuccia usando il tappo, altrimenti scende quando si comprime con l'attrezzo. Se si è in due non serve).
• Misurare lunghezza molla da estesa (200mm dal bordo tubo cartuccia).
• Sfilare la molla.
• Misurare lunghezza molla (457mm).
I seguenti 4 passi sono necessari solo se si vogliono cambiare paraoli e parapolvere.
Il kit alternativo è SKF KITG-43K, contiene 1 paraolio e 1 parapolvere (e uno spessore che non ho usato)
• Sfilare il parapolvere dallo stelo.
• Sganciare il seeger.
• Separare stelo e fodero (basta tirarli “a botte secche” in direzione opposta).
• Sfilare dallo stelo la bussola di scorrimento, la bussola guida, l'anello, il paraolio, il seeger e il parapolvere.
Fine rimozione paraoli.
• Bloccare il piedino nella morsa.
• Togliere vite da sotto al piedino. Pistola a impatto e spingere l'asta lateralmente.
Questa è la tecnica del video di Evo Oregon. Meglio procurarsi la chiave apposita, per bloccare la testa della cartuccia. Facile da farsela in casa: tubo da 30mm di diametro, 2-3mm di spessore, con un foro da una parte per inserire un cacciavite, e 4 dentini dall’altra, larghi 10mm e lunghi circa 6mm. La tecnica del video per me ha funzionato dal lato compressione, dal lato estensione ho dovuto farmi la chiave.
• Rimuovere il dado da 14mm.
• Sfilare l'asta e la guida molle.
• Sfilare tutto il tutto il tubo cartuccia.
• Stringere la testa del tubo cartuccia nella morsa, con il clamp da 28mm.
Io ce l’avevo da 29mm, ho usato un pò di gomma da una camera d’aria per compensare il diametro differente. Nel video del finlandese bloccano il tubo nel clamp da 24.
• Riscaldare con la pistola la zona dove la base valve s'avvita sull'asta.
• Svitare la base valve, con chiave da 18 mm.
• Riscaldare con la pistola la zona dove il tubo s'avvita sull'asta.
• Con un cacciavite inserito nei fori svitare il tubo dall'asta.
Di nuovo questa è la tecnica del video di Evo Oregon. Il finlandese e altri bloccano il tubo in un clamp da 24mm e usano la chiave per svitare la testa. Io non avevo il clamp da 24mm.
• Sfilare l'asta dal tubo.
• Stringere l'asta nel clamp da 10mm, giusto sotto la cartuccia.
• Col il Dremel o con una lima rimuovere il crimpaggio al dado che blocca la cartuccia.
• Togliere il dado, il piattello e la molla.
Prima di togliere il dado conviene avvitare e svitare quasi completamente, più volte, per “rifare” la parte finale di filettatura, dove si È lavorato di Dremel o lima.
• Rimuovere gli shims, mantenendo l’ordine.
• Misurare e segnare le misure degli shim.
(pacco OEM, dal pistone: 16x0.1, 16x0.1, 10x0.1, 16x0.1, 8x0.3, rondellone spesso 2 o 1.5 come a me)
• Sostituire gli shim, se rovinati.
• Capovolgere il pistone (se necessario). Lato piatto verso gli shim.
• Riavvitare il dado. Sostituire eventualmente con autobloccante e mettere un pò di thread lock.
• Stringere il dado a 5Nm.
• Se non si usa l’autobloccante, ammaccare un pò com’era prima di mettere mano al Dremel.
• Stringere il tubo d'acciaio esterno nella morsa, con il clamp da 24mm (o la testa col clamp da 29, a seconda che si segua Evo Oregon o il finlandese).
• Riavvitare il tubo sull'asta, usare un pò di thread lock.
• Controllare/pulire la base valve.
• Riavvitare la base valve.
• Inserire sullo stelo il parapolvere, il seeger, il paraolio, l'anello, la bussola guida e la bussola di scorrimento.
• Spingere in sede il paraolio con l'apposito attrezzo.
• Inserire il seeger.
• Inserire il parapolvere.
• MODIFICA: dato che ho alzato il culetto (+4.5cm) con la bielletta sili AltRider, su suggerimento dello scimmiatore crucco ho deciso di aggiungere un distanziale da 15mm tra fondo stelo e testa cartuccia. Ovviamente mi son procurato lo spacer su Aliexpress, 8.5x20x15, e sempre ovviamente anche una vite M10 di lunghezza maggiorata, cioè M10x40. Occhio! Passo 1mm, non standard! Ho poi allargato il foro nello spacer a 10 e qualcosa.
• Inserire quindi la cartuccia nello stelo, e, mantenendola ferma con la chiave a tubo, stringere la vite sul piedino. Coppia a senso: stretta ma senza sudare.
• A questo punto ho messo l'olio, come da manuale, senza il distanziale molla, senza molla e senza il dado, lasciando 100mm d'aria, puramente casuale, poi nel caso È facile correggere. Olio 7.5W, poi si vede
• Inserire la molla, il distanziale bianco e il dado.
• Inserire il distanziale. NOTA: ho messo molle Ohlins, da 5.5, sono più corte e lineari, e quindi ho fatto un distanziale ad hoc. Leggermente più lungo dell'originale (4.9mm) ma non tanto da compensare completamente la minorre lunghezza delle molle (7mm) questo per avere più o meno lo stesso precarico iniziale. Disegno e modello a disposizione, basta scrivermi un messaggio.
• Con l'attrezzo per lo spurgo (controllare se passa nel distanziale, altrimenti va limato) tirare su l'asta della cartuccia.
• Con l'aiuto di cinghie (vedi foto postata da Fedro69) comprimere la molla, in modo da poter raggiungere la filettatura dell'asta.
• Regolare la compressione in modo da avere i 13mm, come spiegato nel manuale.
• Avvitare il tappo sull'asta.
• Avvtare il dado a battuta con il tappo.
• Avvitare il tappo sul fodero. Spingere leggermente il tappo nel fodero mentre si inizia a avvitare. Anche qui, stretto a sensazione, senza esagerare.
• Rimonta 'ste forche sulla moto, va!
TO BE CONTINUED
Lato estensione
• Bloccare fodero nella morsa o con l'attrezzo a cinghia, nella zona dove stringono le piastre.
• Svitare il tappo con chiave da 24mm.
• Svuotare l'olio.
• Azzerare il precarico.
• Misurare lunghezza molla da compressa (192mm dal bordo tubo cartuccia).
• Comprimere la molla con l'apposito attrezzo, infilato nello spacer molle.
• Infilare la chiave da 14 sotto la testa e svitare la testa dall'asta con chiave da 24. ("Appendere" la cartuccia usando il tappo, altrimenti scende quando si comprime con l'attrezzo. Se si è in due non serve).
• Misurare lunghezza molla da estesa (200mm dal bordo tubo cartuccia).
• Sfilare la molla.
• Misurare lunghezza molla (457mm).
I seguenti 4 passi sono necessari solo se si vogliono cambiare paraoli e parapolvere.
Il kit alternativo è SKF KITG-43K, contiene 1 paraolio e 1 parapolvere (e uno spessore che non ho usato)
• Sfilare il parapolvere dallo stelo.
• Sganciare il seeger.
• Separare stelo e fodero (basta tirarli “a botte secche” in direzione opposta).
• Sfilare dallo stelo la bussola di scorrimento, la bussola guida, l'anello, il paraolio, il seeger e il parapolvere.
Fine rimozione paraoli.
• Bloccare il piedino nella morsa.
• Togliere vite da sotto al piedino. Pistola a impatto e spingere l'asta lateralmente.
Questa è la tecnica del video di Evo Oregon. Meglio procurarsi la chiave apposita, per bloccare la testa della cartuccia. Facile da farsela in casa: tubo da 30mm di diametro, 2-3mm di spessore, con un foro da una parte per inserire un cacciavite, e 4 dentini dall’altra, larghi 10mm e lunghi circa 6mm. La tecnica del video per me ha funzionato dal lato compressione, dal lato estensione ho dovuto farmi la chiave.
• Rimuovere il dado da 14mm.
• Sfilare l'asta e la guida molle.
• Sfilare tutto il tutto il tubo cartuccia.
• Stringere la testa del tubo cartuccia nella morsa, con il clamp da 28mm.
Io ce l’avevo da 29mm, ho usato un pò di gomma da una camera d’aria per compensare il diametro differente. Nel video del finlandese bloccano il tubo nel clamp da 24.
• Riscaldare con la pistola la zona dove la base valve, che qui è un tappo, s'avvita sull'asta.
• Svitare la base valve/tappo, con chiave da 18 mm.
• Riscaldare con la pistola la zona dove il tubo s'avvita sull'asta.
• Con un cacciavite inserito nei fori svitare il tubo dall'asta.
Di nuovo questa è la tecnica del video di Evo Oregon. Il finlandese e altri bloccano il tubo in un clamp da 24mm e usano la chiave per svitare la testa. Io non avevo il clamp da 24mm. In tal caso non serve togliere la base valve/tappo
• Sfilare l'asta dal tubo.
• Stringere l'asta nel clamp da 10mm, giusto sotto la cartuccia.
• Col il Dremel o con una lima rimuovere il crimpaggio al dado che blocca la cartuccia.
• Togliere il dado, il piattello e la molla.
Prima di togliere il dado conviene avvitare e svitare quasi completamente, più volte, per “rifare” la parte finale di filettatura, dove si È lavorato di Dremel o lima.
• Rimuovere gli shims, mantenendo l’ordine.
• Misurare e segnare le misure degli shim.
(pacco OEM, dal pistone: 6 da 16x0.1, 10x0.1, 16x0.1, 14x0.1, 12x0.1, 10x0.1, 8x0.15)
• Sostituire gli shim, se rovinati.
• Capovolgere il pistone (se necessario). Lato piatto verso gli shim.
• Riavvitare il dado. Sostituire eventualmente con autobloccante e mettere un pò di thread lock.
• Stringere il dado a 5Nm.
• Se non si usa l’autobloccante, ammaccare un pò com’era prima di mettere mano al Dremel.
• Stringere il tubo d'acciaio esterno nella morsa, con il clamp da 24mm (o la testa col clamp da 29, a seconda che si segua Evo Oregon o il finlandese).
• Riavvitare il tubo sull'asta, usare un pò di thread lock.
• Controllare/pulire la base valve.
• Riavvitare la base valve.
• Inserire sullo stelo il parapolvere, il seeger, il paraolio, l'anello, la bussola guida e la bussola di scorrimento.
• Spingere in sede il paraolio con l'apposito attrezzo.
• Inserire il seeger.
• Inserire il parapolvere.
• MODIFICA: dato che ho alzato il culetto (+4.5cm) con la bielletta sili AltRider, su suggerimento dello scimmiatore crucco ho deciso di aggiungere un distanziale da 15mm tra fondo stelo e testa cartuccia. Ovviamente mi son procurato lo spacer su Aliexpress, 8.5x20x15, e sempre ovviamente anche una vite M10 di lunghezza maggiorata, cioè M10x40. Occhio! Passo 1mm, non standard! Ho poi allargato il foro nello spacer a 10 e qualcosa.
• Inserire quindi la cartuccia nello stelo, e, mantenendola ferma con la chiave a tubo, stringere la vite sul piedino. Coppia a senso: stretta ma senza sudare.
• A questo punto ho messo l'olio, come da manuale, senza il distanziale molla, senza molla e senza il dado, lasciando 100mm d'aria, puramente casuale, poi nel caso È facile correggere. Olio 7.5W, poi si vede
• Inserire la molla, il distanziale bianco e il dado.
• Inserire il distanziale. NOTA: ho messo molle Ohlins, da 5.5, sono più corte e lineari, e quindi ho fatto un distanziale ad hoc. Leggermente più lungo dell'originale (4.9mm) ma non tanto da compensare completamente la minorre lunghezza delle molle (7mm) questo per avere più o meno lo stesso precarico iniziale. Disegno e modello a disposizione, basta scrivermi un messaggio.
• Con l'attrezzo per lo spurgo (controllare se passa nel distanziale, altrimenti va limato) tirare su l'asta della cartuccia.
• Con l'aiuto di cinghie (vedi foto postata da Fedro69) comprimere la molla, in modo da poter raggiungere la filettatura dell'asta.
• Regolare la compressione in modo da avere i 13mm, come spiegato nel manuale.
• Avvitare il tappo sull'asta.
• Avvtare il dado a battuta con il tappo.
• Avvitare il tappo sul fodero. Spingere leggermente il tappo nel fodero mentre si inizia a avvitare. Anche qui, stretto a sensazione, senza esagerare.
• Rimonta 'ste forche sulla moto, va!
)
) mi ci son messo e ovviamente sistemato.
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